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lundi, juin 23 2025
Par marie-claude pornin le lundi, juin 23 2025, 16:41 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
Retour en France
Voilà nous quittons Bari ce matin !
Court trajet en bus pour rejoindre l'aéroport.
Cinzia a été très efficace pour faciliter les formalités d'embarquement. Les horaires prévus ont été respectés.
Décollage; atterrissage, tout s'est bien passé. En milieu d'après-midi nous étions de retour à Vierzon.
De belles visites, une ambiance sympathique ... les photos sont là pour nous rappeler ces bons souvenirs !
lundi, juin 9 2025
Par marie-claude pornin le lundi, juin 9 2025, 17:38 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
Samedi 24 mai 2025 - Castel del Monte - Trani – Bari
Dernière journée de visites
Surprise ce matin, petite pluie fine au réveil ! Après déjeuner ça semble se calmer mais le ciel est gris, un peu plus frais aussi. Je ne vais rien changer à ma tenue, juste avoir le kway à portée de main.
Nous remontons toujours vers le nord.
Voilà nous arrivons à notre première visite... Et le soleil est de retour !
Castel del Monte, château de Frédéric II de Souabe
Castel del Monte a été construit sur la commune d'Andria, à 70 km à l'ouest de Bari, au sommet d'une colline à 540 mètres d'altitude. Cette forteresse imposante nous apparaît de temps en temps, au détour de la route.
Au pied de la colline des navettes nous prennent en charge pour nous conduire à la porte du château.
L’histoire nous dit que Frédéric II de Hohenstaufen, devenu souverain du Royaume de Sicile à l'âge de 4 ans, puis sacré empereur en 1220 à 26 ans, en ordonne la construction en 1240… mais il y a des incertitudes...
La personnalité de celui qu'on surnommait "Stupor Mundi" de par l’étendue de ses connaissances et son ouverture au monde a marqué les lieux. Après avoir lui-même étudié Aristote et Averroès, il fit venir des savants juifs et arabes à sa cour.
Voilà ce qu’on dit de cette forteresse...
Castel del Monte est unique, mélange d’architecture médiévale avec des influences antiques et orientales. L'édifice est aussi une "parfaite synthèse" entre la science, les mathématiques et l’art. Tout semble avoir été pensé et bâti autour du chiffre huit, symbole de l’infini, de l’équilibre parfait entre le ciel et la terre. De forme octogonale, le château est flanqué de huit tours, octogonales elles aussi. A l’intérieur, les huit salles du premier étage et les huit salles de l’étage supérieur donnent sur une cour octogonale, où se trouvait autrefois une fontaine... octogonale. Un peu d’ésotérisme dans tout ça ? Etait-ce un château destiné à la chasse ? Y est-il même venu ? On se pose beaucoup de questions… Cet empereur avait de nombreux châteaux !
Voilà on y arrive !
Au seuil de la forteresse, un beau panorama !
Entrons pour la visite
La cour intérieure
A la mort de Frédéric II, l’édifice n’était probablement pas terminé. Il devint la propriété des ducs d’Andria, puis d’un général espagnol et enfin d’une grande famille de Naples. Abandonné à partir du XVIIe siècle, Castel del Monte fut pillé, dépouillé de ses décorations. Des marbres polychromes, des mosaïques, des peintures et tapisseries, il ne reste hélas que quelques traces. Par contre les solides façades en blocs de pierre calcaire et en quartz ont bien résisté au temps.
Le lieu fut tour à tour prison, refuge pour les bergers, les brigands et les réfugiés politiques avant d’être racheté en 1876 par l’Etat italien qui commença sa restauration en 1928.
Devant cette forteresse un panorama à 360° sur la campagne environnante s'offre à nous.
Un peu de route pour arriver au restaurant !
Je vous en ai déjà parlé mais il faut que je vous les présente, voici nos 2 anges gardiens : Cinzia, notre accompagnatrice et notre chauffeur Lorenzo, El Magnifico !
Pour la première fois, pas de petites tables : une grande tablée !
Ça ne rigole pas devant l'assiette !
Trani
Notre premier regard se pose sur son château, Castello Svevo, encore une forteresse construite au 13e siècle par l’empereur Frédéric II de Souabe.
Trani est une station balnéaire et un port de pêche.
En longeant la mer nous découvrons les façades blanches qui se reflètent dans l’Adriatique.
Nous passons devant la cathédrale et balade agréable dans les rues de Trani qui vont nous conduire au port.
Nous voici au port
Retour vers la Cathédrale
Cinzia a négocié la viste de la cathédrale.
Site emblématiques de Trani : sa cathédrale de San Nicola Pellegrino.
D’architecture romane, construite au 11e siècle, elle jouit d’une position pittoresque au bord de la mer.
Elle domine le port avec son haut clocher d’une hauteur de 60 mètres, cette église est un véritable trésor pour Trani.
Nous allons commencé par la visite de la crypte et de sa majestueuse salle funéraire avec ses 28 colonnes de marbre, surmontées de chapiteaux.
Encore quelques marches à descendre et nous voici dans l’« Ipogeo San Leucio », sanctuaire dont les murs conservent des fragments de fresques provenant de différentes périodes historiques.
Et maintenant nous remontant dans la Cathédrale : édifice à trois nefs, le choeur blanc très épuré, le plafond en bois sans décors. Un beau monument !
Le baptistère
Notre dernière étape arrive…
Bari, la capitale des Pouilles
Peu de temps après notre descente du bus nous longeons une forteresse : le Castello Svevo, château normand-Souabe. Il fut construit par le roi normand Roger II, détruit par les habitants de Bari, l’empereur Frédéric II de Souabe le fit reconstruire, ça lui fait la 3e forteresse que cet empereur possède dans la région !!
La vieille ville de Bari Vecchia
Nous retrouvons notre dernière guide que nous allons suivre dans un dédale de rues et de ruelles qui nous fera passer par de petites places. Nous allons flâner dans ce quartier vivant rempli de boutiques. On s’est attardé devant les femmes qui fabriquent et vendent les orecchiette, pâtes traditionnelles des Pouilles, sur le trottoir devant leur maison. Beaucoup de choses à voir … lever la tête pour voir les balcons, le linge qui sèche, un oeil à droite ou à gauche pour admirer une belle porte, etc... tout en étant attentif aux scooters qui nous frôlent !
Cathédrale San Sabino
Nous ne visiterons pas l'intérieur.
La Basilique Saint Nicolas
Nous voici sur la Place Saint Nicolas.
Des mariés sortaient de l’église, séance de photos, on a donc attendu.
Edifice de style roman datant du fin 11e siècle . Il s’ouvre sur une grande place à moitié fermée.
Large façade en calcaire, des sculptures au-dessus du portail.
Un moment de prières s’y déroulaient, nous nous faisons discrets...
Crypte
Trois rangées de colonnes y séparent quatre nefs ; elles sont taillées en marbres. Les chapiteaux romans sont sculptés de grotesques et de bêtes.
2 représentions de Saint Nicolas
Une icône
Une statue
Dans l'escalier qui descend à la crype...
Devant d'un sarcophage antique représentant quatre philosophes. Tombe de l'Abbé Elia décédé en 1105.
Une chapelle est doté d’un iconostase, cloison typique des églises orthodoxes qui sépare l’autel, sur lequel célèbre de prêtre, des fidèles.
Ce n’est pas étonnant car cette basilique est un lieu de culte pour les catholiques-romains et les orthodoxes.
Michelle est revenu seule dans cette basilique plus tard, un office allait commencer. Une procession s’avançait avec l’Evêque (sans doute aussi cardinal), des popes et des prêtres.
Un dernier regard sur l'extérieur de la grande basilique Saint Nicolas
Et sur la place Saint Nicolas veille.
Temps libre pour un petit tour dans les ruelles de Bari, quelques achats.
Doucement nous rejoignons le port où nous attend notre bus.
Nous voici dans notre dernier hôtel, loin du centre ville mais ce soir nous n’avons pas le temps de nous balader, il y a les valises à faire ! Cet hôtel est près de l’aéroport, on va gagner un peu de temps demain matin, décollage prévu à 10H05.
Mais ce soir nous sommes encore en vacances, dîner d’Adieu en compagnie de Cinzia et de El Magnifico !
Notre chauffeur quitte Bari ce soir, ce n’est pas lui qui nous conduira à l’aéroport demain mais Cinzia sera avec nous pour l’embarquement.
dimanche, juin 8 2025
Par marie-claude pornin le dimanche, juin 8 2025, 16:21 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
Vendredi 23 mai - Ostuni - Alberobello – Locorotondo
Ce matin nous prenons la direction du nord, des plantations d’oliviers de chaque côté. Désolation dans certains champs, des oliviers centenaires desséchés. En effet une bactérie a déjà détruit près de vingt millions d'arbres dans le Salento et cette bactérie remonte vers le nord. Seul remède, brûler les arbres malades ! Grosse inquiétude des exploitants !
Pourvu que ce désastre ne s'étende pas !
Ostuni
Sur notre route, à gauche, Ostuni, la « Città bianca » apparaît en haut d’une colline sous le soleil.
A chaque virage Ostuni joue à cache cache avec nous. Je suis du mauvais côté du bus pour les photos.
Nous ne rentrons pas dans le village, le but de ce détour, c’est une visite chez un producteur d’huile d’olive. Les installations sont juste au pied de ce beau village blanc. Nous aurons toutes les explications de la culture à la mise en bouteille. Dégustation et achats à la boutique, bien sûr ! Visite intéressante!
Un peu de route pour rejoindre le restaurant dans une Masseria, ferme auberge au milieu d’une propriété agricole.
Très beau cadre fleuri, jardin potager, belle salle de restaurant et un délicieux repas !
On nous a servi 7 assiettes avec des dégustations de spécialités de la région. J’ai beaucoup aimé ! Vraiment un bon moment passé dans un bel endroit.
On reprend la route pour Alberobello.
Alberobello
Un guide homme nous attend, un vrai italien !
Comme souvent le bus ne peut pas nous déposer à l’entrée du coeur du village, il faut marcher un peu.
Un peu d’histoire …
Alberobello est connue comme la capitale des « trullis », habitations paysannes de toit triangulaire qui lui ont valu son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco en 1996.
Les « trullis » visibles de nos jours sont apparus au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Ces habitations sont le fruit d’un artifice inventé par le comte de Conversano de l’époque pour ne pas payer son dû à la cour royale de Naples. Voulant échapper à la redevance, le comte obligea les fermiers à construire leurs maisons en cloisons sèches, sans l’utilisation de liants ni de mortier. Ces habitations caractéristiques en pierre sèche sont faciles à démonter lors de l’inspection par les fonctionnaires du roi. La vie sociale se déroulait au sein de ces « trullis », depuis les petites maisons de ferme jusqu’aux paroisses et bureaux administratifs.
Au fil des années, le comté de Conversano se développa en une grande agglomération urbaine.
Maintenant beaucoup de trullis sont occupées par des restaurants, hôtels ou boutiques mais certaines familles y résident après avoir réuni plusieurs trullis pour en faire des habitations plus spacieuses.
Alberobello a conservé le charme d’une ville tranquille où il fait bon vivre et flâner dans ses ruelles.
Et c’est qu’on a fait : flâner dans les ruelles de la partie la plus ancienne, pas envahie par les commerces.
Nous montons en haut du village pour visiter le Musée des Trullis.
Un peu de temps libre ... Nous allons faire un petit tour dans la partie plus touristique d'Alberobello. 7 rues convergent vers l'église. Nous en prenons une mais pas le temps d'aller jusqu'à l'église.
Retour au bus et nous allons faire une vingtaine de km pour une courte visite de la petite ville de Locorotondo.
Locorotondo
Petite ville blanche perchée en haut d’une colline… Je devais dormir, je n’ai eu cette apparition comme pour Ostuni.
Le bus ne nous laisse pas bien loin de son centre historique. C’est bien ce centre qui classe cette petite ville parmi les plus beaux villages d’Italie.
Le village médiéval ne représente en réalité qu’une toute partie de la ville. Son centre historique circulaire est situé en bordure de colline tout au sud de la ville
Une petite heure pour se balader dans ses petites rues. On y retrouve le style médiéval du village d’origine mais le baroque y donne la touche finale. De belles façades, de petites boutiques d’artisanat...
Nous avons visité l’église Saint Georges de style baroque, une haute et belle coupole. Nous y avons rencontré Soeur Madeleine, une religieuse originaire d’Afrique.
Sous nos pieds, les anciennes fondations de l'eglise.
Rencontre avec Soeur Madeleine
Nous avons prolongé la balade jusqu’au Parc municipal qui offre l’un des plus beaux belvédères des Pouilles ... avec, entre autre, une vue sur les vignes.
Voilà une photo aérienne trouvée sur internet ...
Le cœur historique du village a bien la forme ronde (son nom nous le révèle), il est perché en haut d’une colline. Une croix jaune indique le parc municipal boisé qui nous a offert le beau panorama sur les Pouilles. A flanc de falaise on découvre les rangs de vigne.
Village authentique, pas trop de monde ! En cette fin d’après-midi, dans ses rues étroites le soleil ne nous accablait pas. Un bon souvenir des Pouilles!
Retour à notre hôtel à Alberobello
vendredi, juin 6 2025
Par marie-claude pornin le vendredi, juin 6 2025, 15:51 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
Jeudi 22 mai - Lecce - Otranto - Gallipoli - Lecce
Lecce : ville d’art et de musées de l’Italie méridionale, au cœur de la région des Pouilles.
Un peu d’histoire...
Depuis sa fondation datant de la Grèce antique jusqu’à son annexion par le Royaume d’Italie en 1861, la ville de Lecce a traversé une série de troubles et de révoltes populaires. Elle en conserve fidèlement la mémoire.
Lecce ville-musée : elle a gardé un visage qui mélange Moyen Âge et Renaissance.
Appelée aussi la « Florence du sud », elle est le berceau de l’architecture baroque.
Elle est située à proximité de la péninsule du Salento, qui est entourée par deux petits bras de mer : l’Adriatique et la mer Ionienne, elle n’a pas d’ouverture sur la mer.
Un peu de marche à pied depuis l’hôtel pour rejoindre le centre historique de Lecce, avec notre guide du jour et bien sûr Cinzia ne nous quitte pas !.
Il fait bon ce matin à nous balader dans les rues de Lecce pour une belle visite. Nous nous retrouvons dans une longue rue : des façades, des balcons, des portes et des porches méritent un regard. On aurait bien tendance à traîner un peu. Et puis nous arrivons dans le centre historique.
Obelisk près de la Porta Napoli
Arc de Triomphe
De rue en rue nous marchons dans le cœur historique de la ville.
Hôtel de ville de lecce
Nous arrivons sur la Piazza del Duomo
Une grande place avec la cathédrale et d'autres palais ...
Palazzo del Seminario
Le dôme de Lecce La cathédrale Notre Dame de l'Assomption
Dominant la Piazza del Duomo, le dôme de Lecce est l’une des cathédrales majeures de l’Italie du Sud. Une première construction a existé dès le 12e siècle, avant d’être revisitée dans le style baroque en 1659.
Le campanile de l’église s’élève à 70 mètres de haut, de nuit il illumine toute la ville.
La crypte
Un peu plus loin...
La basilique de Santa Croce
Edifice monumental, bâti sur un terrain occupé par des Juifs émigrés qui ont pris la fuite après la persécution menée par le roi Ferdinand d’Aragon.
L’amphithéâtre romain
Edifié entre le 1er et le 2e siècle ap. J.-C., le vieux théâtre romain s’impose sur la Piazza Sant’Oronzo. Malgré les ruines, l’arène circulaire, les gradins et les murs externes sont encore bien visibles. Après la chute de l’Empire romain, le bâtiment a été enseveli sous terre avant d’être déterré au 20e siècle.
Mosaïque représentant les armoiries de Lecce
La statue de Saint-Oronzo, le saint patron de Lecce qui acquit ce titre après avoir opéré une guérison miraculeuse en 1656.
Dégustation du « Pasticciotto », spécialité de Lecce
Un peu de temps libre, on a refait un petit tour dans les rues du coeur historique , un arrêt pour un petit rafraîchissement, il fait chaud ce matin et nous avons déjà pas mal marché !
Déjeuner dans un restaurant de la ville, un peu léger pour certains, après la pâtisserie ça m’a suffi.
Retour à l’hôtel pour retrouver le bus, je l’ai trouvé un peu longue cette marche après les visites du matin.
Une petite heure dans le bus pour rejoindre Otranto, un peu de repos va faire du bien.
Otranto
Dans la région du Salento, ville située au bord de l’Adriatique ; à 70 km , à l’est, les côtes d’Albanie
Grecque puis romaine … à l’époque byzantine Otranto fut l’un des ports les plus importants de l’Adriatique, escale sur les routes commerciales maritimes. La ville ancienne s’entoure d’une puissante enceinte fortifiée qui porte encore les traces des batailles opposant les janissaires turcs aux chrétiens.
Le long des eaux bleues de l’Adriatique s’alignent les façades blanches des maisons et plus haut, les remparts massifs protègent le cœur historique de la cité.
Nous retrouvons notre guide près de la mer, Notre premier regard se pose sur un tas de ferraille (ce que je croyais) ! C’est l'épave du bateau des émigrés albanais morts pendant leur traversée en 1997, épave transformée en mémorial.
Premiers regards sur la ville et la mer ...
Entre escaliers et rues pavées nous nous retrouvons dans la coeur historique de la ville protégé par les remparts millénaires.
Petites boutiques, restaurants...
Le Château aragonais
Ce château du XIe siècle combine défenses naturelles et architecture militaire.
Des boulets de granit, envoyés par les ottomans, témoignent du terrible siège de 1480.
Nous allons rejoindre l'Eglise
La cathédrale d'Otrante ou cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation
La cathédrale d’Otrante se situe sur la place la plus élevée de la ville. Elle est d’origine normande, construite sur les vestiges d’une maison romaine dans la seconde moitié de l’an 1000.
L’épisode le plus célèbre lié à la Cathédrale est certainement celui de l’invasion turque de 1480, pendant laquelle furent massacrés, à l’intérieur de l’église, tous les chrétiens qui s’y étaient réfugiés. Les crânes de ces malheureux sont exposés dans la Chapelle des martyres.
La crypte
À l'intérieur de la cathédrale, la crypte datant du XIe siècle. Cinq nefs, de beaux chapiteaux.
Mais le trésor de cette cathédrale est bien son pavement en mosaïques.
Cette grande mosaïque recouvre la quasi totalité du sol de l’édifice. Elle fut commandée par le premier archevêque latin de la ville, et réalisée de 1163 à 1165 par un groupe d’artistes dirigés par le moine Pantaleon. Elle représente diverses scènes de l’Ancien Testament. Au centre, se développe l’arbre de vie, qui retrace l’expérience humaine du péché originel jusqu’au salut.
Jésus portant le poids des péchés des hommes.
Après cette merveilleuse visite nous regagnons le bus.
Gallipoli
Au bord du golfe de Tarente, nous découvrons Gallipoli, dont le nom signifie « belle ville » en grec. L’histoire de Gallipoli se situe entre orient et occident. Ce sera une visite libre.
Petite balade en bord de mer et découverte de la cathédrale Sainte Agathe, monument d’inspiration baroque.
Aux pieds des murailles de la vieille ville et du château, on voit son petit port de pêche. La pêche et le tourisme sont les activités principales de la ville.
Promenade agréable en cette fin d’après-midi.
Retour à Lecce
Encore une journée bien remplie qui se termine !
jeudi, juin 5 2025
Par marie-claude pornin le jeudi, juin 5 2025, 22:12 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
Mercredi 21 mai – De Matera à Lecce
Matera
Un peu d’histoire...
Le site fut occupé dès le Paléolithique. L'utilisation des grottes naturelles s'intensifient à partir du VIIIe siècle, lorsque la ville commença à dépasser les limites de ses murs défensifs datant de l'époque romaine . Les conditions de vie de la population étaient toujours des plus précaires.
Les « sassis », des habitations troglodytiques
Les hommes ont cherché refuge à l’intérieur de ces grottes calcaires pour fuir les attaques des Sarrasins, connus pour leurs représailles vis-à-vis des Chrétiens. Plus tard, les moines byzantins ont investi l’endroit. Les grottes ont été transformées en chapelles et les parois furent décorées de belles fresques.
L’architecture de ces maisons troglodytiques est très simple : une façade blanchie à la chaux, percée d’une porte et d’une fenêtre. Les maisons s’étagent les unes au-dessus des autres, sillonnées d’escaliers et de petites venelles et réparties de part et d’autre d’une grande cour. Les Sassis sont occupées souvent par des familles nombreuses. Il n’y a qu’une seule grande pièce : on y mange, on y séjourne et on en fait son propre atelier de travail. Misère, malnutrition, hygiène déplorable !
Jusqu’au 20e siècle, sans eau courante ni électricité, les Sassis de Matera étaient considérés comme le territoire des défavorisés et des laissés pour compte.
Au début des années 1950, le gouvernement italien a initié un programme d’aménagement urbain dans la cité de Matera. Il entend relocaliser les villageois dans des résidences décentes, respectant les normes d’hygiène et de salubrité.
Les « Sassis » ont été restaurés, gardant intact leur esprit traditionnel, mais avec quelques éléments de confort, ils constituent un exemple spectaculaire des habitations préhistoriques à flanc de montagne. Il paraît que ça fait penser à Lalibela, ville d’Ethiopie (pays que j’aurai bien aimé visiter).
Maintenant peu de personnes y habitent en permanence, ce sont surtout des résidences touristiques, quelques boutiques et restaurants comme celui où nous avons dîné hier soir.
Ce matin, à la suite de notre guide, nous avons déambulé entre ruelles et escaliers, des montées, des descentes… sous un soleil déjà bien chaud ! Elle nous a conté l’histoire de ce site extraordinaire.
Nous sommes redescendus doucement à travers la vieille ville.
D'anciennes demeures de familles importantes de Matera
Temps libre avant de rejoindre notre bus. Nous nous sommes installés à une terrasse, un petit rafraîchissement sera apprécié après la balade au soleil que nous venons de faire.
Nous retrouvons le bus, nos bagages sont dans les coffres, revenus en chariot.
En route pour Lecce
Nous allons déjeuner à une vingtaine de km de Matera dans une ferme auberge au milieu des vignes et des oliviers.
Un bon repas avec dégustation des vins de la propriété.
Encore un peu de route et nous nous arrêtons à Altamura pour déguster son célèbre pain. Bon, nous n’avions pas vraiment faim mais il faut bien goûter cette spécialité !
Le pain d’Altamura et le four dans lequel il cuit, c’est une longue et vieille histoire !
L ‘Antico Forno Santa Cararina est la plus ancienne boulangerie d’Altamura, ses origines remontent à 1391. C’était un four communautaire, les citoyens de la ville apportaient leur pain et d’autres produits à cuire. Cette pratique a perduré jusqu’à la moitié du XX e siècle. Ce four porte le nom de Sainte Catherine d’Alexandrie. Ce four mesure 28 m² et est toujours en fonctionnement.
Au passage cette pratique existait aussi chez nous, je me souviens que certaine personne allait faire cuire la dinde de Noël chez le boulanger même si c’était un four privé.
Un petit tour de ville après la dégustation. En ce début d'après-midi tout est bien calme !
Un peu plus de 3h de route pour arriver à Lecce..
Après avoir traversé des terrains vallonnés, le bus trace sa route entre les champs d’oliviers.
Nous arrivons à notre hôtel en fin d’après-midi, un grand hôtel ! L’environnement ne nous donne pas trop envie d’aller s’y balader et pourtant demain nous rejoindrons à pied le beau centre ville de Lecce.
Par marie-claude pornin le jeudi, juin 5 2025, 19:02 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
De la baie de Naples à Matera
Départ à 9H, ciel couvert !
Nous quittons la Baie de Naples pour traverser une partie du sud de l’Italie. Du bus nous longeons le golfe de Salerne et son port.
Nous arrivons dans la région de Paestum et le soleil se pointe.
C’est dans cette région agricole que nous allons faire notre premier arrêt pour visiter un élevage de bufflonnes..
C’est le fils de la ferme qui nous présente le troupeau : 180 bufflonnes (originaires d’Inde, je crois). Elles sont dans leur étable, un grand hangar ouvert. Elles ne quittent pas cet endroit, elles ne vont jamais au pré, nous sommes un peu tristes pour elles ! Elles produiront du lait une quinzaine d’années.
Nous ne visiterons pas la fromagerie où sont produits mozzarella, ricotta,burrata et autres fromages… conditions sanitaires !
Balade libre dans la propriété, nous découvrons la boutique, un beau jardin. Un très bel endroit !
Qu'a t-il trouvé?
C ‘est au milieu de ce jardin que se trouve le restaurant où nous déjeunons à midi : repas dégustation.
On croyait que Michelle allait nous chanter quelque chose ou nous faire un discours ... mais non !
Maintenant en route pour Matera…
Notre chauffeur, attentif à tout, nous propose un arrêt-photo près de la ferme.
En effet Paestum est connu pour abriter un site archéologique, important joyau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette colonie, fondée par les Grecs vers 600 avant J.-C., abrite certains des temples grecs antiques les mieux conservés au monde. Perchés sur un banc nous en apercevons un … cela aurait sans doute valu une visite mais on ne peut pas tout voir !
Et on reprend la route pour Matera avec un arrêt technique pour se dégourdir les jambes.
Et nous arrivons à Matera.
Petite précision Matera se divise en 3 parties : la ville moderne, la ville ancienne et son quartier historique et le site des Sassis.
Le bus nous laisse dans la ville moderne, il ne peut pas aller plus loin. Nous partons à pieds rejoindre notre hôtel au coeur du quartier historique. L’hôtel envoie des chariots pour transporter nos valises.
Nous voici dans un très bel hôtel, du marbre partout ! Le luxe !
Du balcon de notre chambre nous découvrons la rue principale, juste en face une église, les terrasses des cafés occupées en cette fin d’après-midi. Ceux qui occupent une chambre à l’arrière ont une première vue sur les Sassis.
Photo prise de notre balcon
Notre hôtel
Michel et moi ne perdons pas de temps, nous partons pour une courte balade de la vieille ville, nous irons jusqu’à la cathédrale et nous découvrons les Sassis : habitations troglodytiques creusées dans le rocher de la colline. Curieux paysages au premier regard !
Visite de deux églises
Eglise du Purgatoire avec une exposition de photos :
Eglise Santa Chiara
Petite balade dans la rue principale
Un premier regard sur les "Sassis"
Courte pause sur une terrasse , spritz oblige
Nous retrouvons le groupe à l’hôtel pour rejoindre le restaurant pour le dîner.
Nous voici dans un Sassi transformé en restaurant.
Beau cadre pour un très bon repas !
Après dîner Cinzia nous propose une petite balade nocturne de la ville. De rues en ruelles nous irons jusqu’à la cathédrale. Devant nous... cette colline avec les Sassis aux fenêtres illuminées, petites lumières dans la nuit, magnifique !
Eglise Saint François d'Assise
On attendait Matera, on a tout fait pour être au coeur de cette ville et on y est ! Je crois, que ce sera un très bon souvenir du voyage pour tous, un moment magique pour moi !
jeudi, mai 22 2025
Par marie-claude pornin le jeudi, mai 22 2025, 07:33 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
Capri
Capri, le joyau de la mer Tyrrhénienne dans la baie de Naples, est une véritable légende. Dans notre imaginaire, un symbole de la Dolce Vita et un petit paradis. On va voir...
Voilà nous y arrivons, pour moi c’est la première fois ! Ciel bleu toute la journée!
Bateau depuis Castellammare di Stabia, ville où est notre hôtel, trajet en bus qui nous a paru bien long.
Après 1 h de navigation les côtes découpées de l’île apparaissent. Dans le bateau nous faisons connaissance avec notre guide du jour, Isabelle.
A la descente du bateau premier regard sur ce magnifique panorama entre mer et montagne avec une belle végétation.
Nous allons prendre plusieurs fois les minibus pour circuler sur l’île.
Sur le port et un peu plus haut dans la ville de Capri, beaucoup de monde.
Quelle circulation entre les minibus, les taxis et autres véhicules ! Seuls les propriétaires et résidents permanents ont le droit d'avoir une voiture sur l'île.
Les Jardins d'Auguste
Pour rejoindre ces jardins nous voici dans la rue commerçante de l’île avec ses boutiques de luxe, de belles façades de villas et d’hôtels.
Les Jardins d'Auguste, construit dans les années 30, sont une promenade romantique avec des points panoramiques exceptionnels sur la mer au milieu d’une végétation méditerranéenne.
La Via Krupp, sentier qui relie la Marina Piccola à la chartreuse Saint-Jacques et aux jardins d'Auguste
Au-dessus des jardins le manoir de l’industriel allemand Krupp, manoir transformé en hôtel. On aperçoit, montant de la mer un chemin, la Via Krupp, sentier qui relie la Marina Piccola à la chartreuse Saint-Jacques et aux jardins d'Auguste. L’industriel allemand qui passait l’hiver à Capri a fait tracer ce chemin pour monter de la Marina Piccola où était amarré son yacht jusqu’à sa villa !
Les Faraglioni
Des jardins d’Auguste, vue magnifique sur les Faraglioni, trois rochers emblématiques d’une centaine de mètres de hauteur chacun.
Tranquillement nous redescendons au port pour le repas de midi dans un agréable restaurant.
Anacapri
Pour rejoindre Anacapri : épisode « Bus conduite sportive » sur une route étroite qui serpente à flanc de colline. Des virages en épingles à cheveux se succèdent, un bus descend, l’autre monte, quand ils se croisent on pourrait à peine poser une main entre les deux. Quand la route est dégagée les chauffeurs foncent. Bon, on est arrivé à Anacapri sain et sauf!
Plus authentique que la capitale Capri, la ville d’Anacapri, située plus au cœur des terres et en altitude, est pleine de charme. Un peu moins de monde.
On prend une rue qui va nous conduire à la dégustation de Limoncello. Au passage on découvre l’ Eglise Sainte Sophie, la petite église baroque San Michele.
Des boutiques de chaque côté et toujours une belle végétation fleurie.
Arrêt à la boutique pour la dégustation de Limoncello et autres liqueurs. Achats bien sûr !
Nous poursuivons jusqu’au belvédère qui nous offre un extraordinaire panorama sur le port de Capri et la baie.
Devant nous, un escalier de 800 marches descend au port de Capri. La guide nous avait formellement interdit de descendre par là, de toute façon je n’aurai pas entrepris cette descente !
Sur le chemin du retour visite de l'Eglise Sainte Sophie
Saint Antoine
Sainte Sophie
Doucement nous retrouvons nos minibus pour la « descente infernale ». Voilà nous rejoignons le port pour l'embarquement et nous quittons Capri .
Capri est bien le joyau de la baie de Naples, elle est vraiment à la hauteur de sa réputation ! Un seul regret : trop de monde et nous ne sommes pas en pleine saison!
Retour au port de Castellammare et là, Michel pense avoir trouvé un chemin plus rapide qu’à l’aller pour rentrer à l’hôtel. Il part à pied et est arrivé 1/4 h avant le bus.
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Demain, nous quittons la Baie de Naples . Adieu au Vésuve, le Seigneur des lieux, qui veille sur la baie. Ses pentes verdoyantes ne laissent apparaître aucun danger. Mais comme nous a dit notre guide : « ça cause en-dessous !». Et oui, ça cause et ça bouge sans doute un peu de temps en temps! Il cause peut-être avec ses voisins le Stromboli et l’Etna ... Qu'ils restent tranquilles longtemps !
lundi, mai 19 2025
Par marie-claude pornin le lundi, mai 19 2025, 23:11 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
_Dimanche 18 mai 2025 Le Vésuve et Naples
Nous faisons connaissance de Lorenzo, le chauffeur qui nous accompagnera pendant le reste du circuit. Bientôt nous l'appellerons , "El Magnifico" !
Le Vésuve
Le volcan emblématique de Naples
Dominant la baie de Naples, le Vésuve est l’un des volcans les plus surveillés au monde. Il constitue le cœur du Parco Nazionale del Vesuvio. Ses pentes fertiles sont sillonnées de chemins de randonnées.
Gran Cono, le spectaculaire cratère du Vésuve
Le Gran Cono (Grand Cône) du Vésuve est aussi vertigineux que fascinant. Profond de 230 m, ce cratère de 650 m de diamètre trône à 1 282 m au-dessus du niveau de la mer et présente un panorama époustouflant par temps clair, sur Naples et les îles de la baie. Un sentier en gravier de 860 m permet d’atteindre le point culminant.
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Ce matin 18 mai départ à 8H45
Notre bus nous dépose à mi-pente (environ) , il lui est interdit d'aller plus haut..
2 « minibus du Vésuve » nous conduisent à 1000 m d’altitude environ.
A gauche en montant on voit la coulèe de lave de l’éruption de 1944.
Il reste plus de 200 m de dénivelé à monter à pied pour atteindre le bord du cratère.
Chacun est parti à son rythme… Beaucoup sont arrivés au sommet, il y a eu quelques abandons.
Personnellement je n’ai pas atteint le sommet, le souffle m’a manqué.
Mais nous avons tous profiter des magnifiques panoramas.
Michel a rapporté de belles photos du cratère, des fumerolles qui s’échappent toujours.
Le sommet est là...
Un petit autel installé par des enfants
Les fumerolles
Une belle expérience pour tout le monde !
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Nous retrouvons notre bus et en route pour Naples.
Une petite marche pour rejoindre le restaurant.
Vers 13H30 déjeuner dans un restaurant du centre historique de Naples, au menu : une pizza napolitaine et un baba au rhum !
Ensuite petite balade à pied, avec une guide locale, pour découvrir quelques monuments emblématiques de Naples.
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Un peu d’histoire avant de commencer la balade…
Naples est une ville d'une grande richesse grâce à son héritage historique créé par l'influence de différentes cultures.
Après être passée entre les mains de l'empereur Justinien, la région de Campanie plonge dans la lutte entre Byzantins et Lombards.
En 1263, le sud de l'Italie passe entre les mains de l'Empire angevin, devenant un royaume indépendant avec Naples comme capitale. Cette domination s’achève en 1442. Après plusieurs révoltes et la prise de pouvoir d’Alphonse V d'Aragon, une monarchie hispanique s’installe. Naples vit alors une période prospère : création d’une université, construction de beaux monuments, etc…
En 1622 une grande épidémie de peste tue les trois quarts des habitants de Naples.
Alors Naples passera tour à tour entre les mains des Autrichiens, des Bourbon-Sicile et des Espagnols.
Et Napoléon arrive mais pas la stabilité ! Naples changera à plusieurs reprises de gouvernants.
Tous ces changements ne sont pas propices à la prospérité de la ville !
En 1815 après le Congrès de Vienne, Ferdinand IV établit le Royaume des Deux Sicile avec la Sicile et Naples, suit une période de prospérité économique.
Au 19e siècle, après bien des conflits toute l’Italie est réunifiée : Proclamation du Royaume d’Italie en 1861. Mais Naples vit une période de décadence.
AU 20e siècle, Victor Emmanuel III commence une campagne pour améliorer l'image touristique de la ville.
En 1946 l’Italie devient une République et Naples est la plus grande ville du sud, la 3e ville d’Italie.
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Nos découvertes du jour :
La place du plébiscite est un espace de 25.000 mètres carrés qui rassemble les bâtiments historiques les plus représentatifs de la ville.
Le Palais royal
Sur la façade des niches abritent les statues des différents gouvernants.
Le grand Théâtre San Carlo
Construite entre 1887 et 1890, la Galerie Humberto I est une impressionnante vitrine architecturale du XIXe siècle .
Castel Nuovo. Construit entre 1279 et 1282, le Nouveau Château est une imposante forteresse médiévale-renaissance située à côté du port de Naples.
Temps libre
Nous reprenons le bus pour une visite panoramique de la ville plus particulièrement des bords de la baie.
Plusieurs arrêts …
On aperçoit le Château de l’Oeuf : une fortification imposante, les pieds dans l’eau, qui, tout au long de son histoire, a servi d'élément défensif, de prison et de résidence royale.
Nous ne sommes pas rentrés à l’intérieur de la ville, difficile d’y circuler en bus. Nous avons aperçu, des fenêtres du bus, lors de nos déplacements, des quartiers qui ne nous ont pas paru des plus reluisants ! Naples auraient sans doute bien besoin de restauration et de nettoyage .
On ne nous a pas trop parlé de la "Camora", la mafia napolitaine… Et pourtant elle est bien présente, paraît-il, c’est l’état dans l’état, plus puissante que l’état parfois! Je crois que ça ne regarde pas trop les touristes !
Voilà une deuxième journée bien remplie !
dimanche, mai 18 2025
Par marie-claude pornin le dimanche, mai 18 2025, 22:30 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
La nuit a été courte … Départ du bus 2H45
Le bus ne peut pas s’approcher près de notre porte d'embarquement à Orly. Une longue marche en tirant nos valises nous a sorti de la somnolence du trajet Vierzon-Orly. De nouveau longue marche dans l’aérogare.
Temps gris et brumeux à Orly et pas chaud.
Retard, l’avion décolle à 8H10. Je pensais dormir un peu mais j'étais près d'un hublot et j'ai suivi le trajet céleste.
L'avion se retrouve vite au-dessus des nuages : un tapis cotonneux en dessous et au-dessus ciel bleu.
Bientôt des percées nous laissent voir le sol. Le blanc des nuages se confond avec la neige des Alpes.
Longue descente vers Naples, au dernier moment la Méditerranée apparaît. Atterrissage 10H10.
Mais ce n’était qu’un « Touch and go » !!!
Que se passe t-il ? Que s’est-il passé ? On ne l 'a pas su !
J’aurai dû sans doute avoir peur ou tout au moins me poser des questions ! Mais tout s’est bien passé et j’ai profité du nouveau survol de la Baie de Naples et des ses îles ! Magnifique !
Atterrissage à Naples à10H35
Notre guide, Cinzia, nous attendait et encore une bonne marche pour rejoindre le bus et son chauffeur. 40 mn de route pour rejoindre notre restaurant à Pompéi. On aura bien mérité ce premier déjeuner italien !
Après midi visite du site archéologique.
Pompéi
Un peu d'hisfoire
Fin VIIe siècle av. J.-C.
Pompéi est fondée par des populations sous la conduite de groupes étrusques. Elle est située sur une colline volcanique, au pied du Vésuve, dans une plaine fertile le long du golfe de Naples .
IVe siècle av. J.-C.
Pompéi est repeuplée par les Samnites, descendus des montagnes du centre de l’Italie. Ils reconstruisent la ville et élèvent une nouvelle enceinte. Pompéi reçoit sa constitution, sa langue, ses coutumes et sa religion.
IIe siècle av. J.-C.
Pompéi commerce dans tout le bassin méditerranéen, grâce notamment à sa production viticole. Elle entretient des contacts étroits avec le monde grec et oriental. Cette période, la plus prospère de la ville, voit une réorganisation des lieux de culte, l’aménagement du forum et la construction de grandes demeures privées
80 av. J.-C.
Les cités italiques se révoltent contre Rome pour obtenir des droits de citoyenneté. Le général romain Sylla soumet Pompéi. Son neveu, Publius Sylla, est chargé d’y fonder une colonie romaine. Il y installe 2000 vétérans de l’armée. Leur présence, après une période de tensions, relance l’économie. Les familles nobles tirent leur richesse de la production agricole et du commerce.
5 février 62
Pompéi et les villes voisines comme Herculanum sont touchées par un important tremblement de terre, décrit par Sénèque. Les destructions nombreuses entraînent des travaux de restauration. Les maisons s’ornent de somptueuses décorations. Ateliers et boutiques se multiplient.
Entre le 17 et le 24 octobre 79
Éruption du Vésuve. Pompéi est ensevelie. L’événement est décrit heure par heure par Pline le Jeune dans une lettre à l’historien Tacite. Suite à la catastrophe, l’empereur Titus nomme des représentants chargés de venir en aide aux survivants et de reconstruire la ville voisine de Stabies. Mais Herculanum et Pompéi ne peuvent l’être et sont abandonnées sous un amas de cendres volcaniques. Ce n’est pas la lave qui tua la population mais ce sont les cendres.
Redécouverte fortuitement en 1741, Pompéi fut fouillée jusqu’à aujourd’hui,
Pompéi constitue le plus extraordinaire témoignage de la vie quotidienne à l’époque romaine.
Voilà quelques photos de notre déambulation ...
Des fresques qui ont ont résisté...
Et le Vésuve veille toujours !
Presque 3h de visite et ce n’est qu’une petite partie qui est explorée et visible. Je n’ai pas tout retenu mais c’est extraordinaire de se retrouver là plus de 2000 ans après cette terrible catastrophe.
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Petite anecdote : pour ma part je me suis levée vendredi vers 7H, la nuit suivante j’ai un peu dormi entre 23H30 et minuit 30. Couchée autour de 22H samedi. Et c’est à peu près la même chose de mes compagnons de voyage.
Un bon dîner
La fatigue commençait à se faire sentir pour tout le monde ... Nous avons tous besoin de repos !
mardi, mai 6 2025
Par marie-claude pornin le mardi, mai 6 2025, 09:09 - Baie de Naples - Les Pouilles mai 2025
Voilà nous repartons en Italie avec VVV :
Baie de Naples, les Pouilles du 17 au 25 mai 2025.
Nous sommes 33 personnes : des fidèles de VVV mais aussi de nouveaux compagnons de voyage.
Départ de Vierzon Samedi 17 mai , 2H30 du matin
Aller , Vol Paris-Orly / Naples : Départ à 7H20 , Arrivée à Naples à 9H35
Retour , Vol Bari / Paris Orly : Départ à 10H05 , Arrivée à Orly à 12H40
Après le repas, l'après-midi du 17 mai sera consacré à la visite de Pompéi.
Ce n'est pas sûr que je complète ce blog au jour le jour mais j'essaierai de mettre chaque jour des photos de la journée dans un album Google photos.
Vous trouverez le lien dans la colonne de droite , dessous "Liens" et cliquer su "Baie de Naples et les Pouilles 2025"
vendredi, mai 17 2024
Par marie-claude pornin le vendredi, mai 17 2024, 20:56 - Andalousie 2024
Vendredi 19 avril 2024
Torremolinos – Paris
Dernière demi-journée, demi-journée bonus !
Même si ce changement d’horaire de vol retour a un peu compliqué notre retour à la maison, on apprécie pleinement ce petit supplément.
Petit déjeuner
Les valises sont presque bouclées, à midi on vérifiera que tout est Ok et on descendra les bagages à la consigne de l’hôtel.
Dernière balade dans Torremolinos.
Ce matin le ciel n’est pas très lumineux et la mer est agitée.
On repart vers la ville haute en prenant la petite route au large escalier sans but précis.
Michel voit une porte entr’ouverte, sans doute l’office de tourisme… Nous rentrons, une personne parlant assez bien français nous propose de visiter une exposition de peinture.
2 ou 3 salles
La première salle : Malaga Naïf de Diego Ceano
Des tableaux de peintures « Art naïf » des principaux sites qui font la renommée de l’Andalousie.
Nous avons beaucoup aimé, on a raté le rendez-vous avec Picasso à Malaga mais Michel a eu raison de pousser cette porte.
Grenade, l'Alcazar
Différentes œuvres dans les autres pièces…
Nous avons rencontré Francette qui nous a dit que la belle maison que nous avions vue et photographiée se visitait le matin, alors nous y sommes allés et visite gratuite !
Casa de Los Navajas
A proximité de la Plage du Bajondillo , la Casa de los Navajas a été construite, comme beaucoup d'autres à l'époque de la création des premiers établissements hôteliers du village, pour faire office de résidence secondaire d'une des vieilles familles riches. Construite en 1925 par la famille Luque-Navajas, c'est un palais de style néo-mudéjar . Ses origines, comme la fortune familiale, sont liées au commerce de la canne à sucre, négoce autrefois très fructueux à l'embouchure de la rivière Guadalhorce. Aujourd'hui, c'est un lieu où l'on célèbre des mariages et autres cérémonies. Il accueille également toutes sortes d'expositions, concerts et théâtre. De là-haut, belle vue sur la mer !
Ce sera notre dernière et belle visite. Ensuite un peu de shopping, retour à l’hôtel pour sortir les bagages de la chambre.
Un petit restaurant sur la plage va nous accueillir pour notre dernier repas andalou, nous déjeunerons en compagnie de Martine et Christine. Christiane et Christian nous y rejoindront.
Retour à l’hôtel Quelques questions se sont posées : Qui vient nous chercher ? A quelle heure ? Etc … Personne pour nous répondre !
Enfin vers 15H un bus nous attendait au bord de la route. Rapidement on arrive à l’aéroport, formalités sans tracasseries. L’avion part à l’heure et arrive à l’heure à Orly. Guillaume nous attendait. La pluie aussi nous attendait et nous a accompagnés jusqu’à la maison. A 23 H, arrivée à Fontenette !
Adieu la « Belle Andalouse » !
Avec de beaux souvenirs!
Par marie-claude pornin le vendredi, mai 17 2024, 20:52 - Andalousie 2024
Jeudi 18 avril 2024
Gibraltar
C’est le premier jour où nous démarrons si tôt : rendez-vous à 7H25 tout près de notre hôtel. A notre arrivée 4 personnes dans le bus, le chauffeur, l’accompagnatrice et un couple. Nous allons longer la Costa del Sol jusqu’à Gibraltar.
Temps gris ce matin ! Plusieurs arrêts, le bus se remplit, peut-être une cinquantaine de personnes à l’arrivée à Gibraltar.
Le Rocher est bien là !
Plutôt surprenant, la route qui mène à la ville traverse complètement la piste d'atterrissage.
On aperçoit, en haut d’une colline, les ruines du Château maure.
Passage de la douane ! Et oui, nous entrons en territoire britannique, il faut présenter le passeport. Nous traversons une partie de la ville, le bus stationne dans un grand parking et nous sommes répartis dans de petits bus.
Par une route étroite le bus s’élève le long de la colline, des explications sont données en anglais, de brèves traductions en français.
Le bus nous dépose sur une grande plateforme, nous voici au pied du Rocher : 426 m de hauteur.
Et on tourne la tête , la mer est devant nous, là où la Méditerranée et l’Océan Atlantique se rejoignent!
Dommage le ciel est gris, la visibilité très moyenne, une ligne sombre à l’horizon, ce sont les côtes marocaines, petite déception, par temps clair et ensoleillé on aurait pu distinguer plus de détails.
On redescend...
Rencontre avec les célèbres macaques de Gibraltar, seule espèce de singe à l’état sauvage du continent européen. Ils se sont très bien acclimatés et savent interagir avec les visiteurs.
St. Michael's Cave, la grotte de Saint-Michel, une grotte naturelle impressionnante datant de l'âge néolithique avec des stalagmites et stalactites anciens, jeux de lumière et animation sonore.
Il a été prouvé que la caverne de Gorham à Gibraltar est à ce jour le dernier endroit sur la planète où nous savons que Néandertal a vécu.
Le trajet retour nous a permis de découvrir de beaux panoramas sur le ville et le port.
Après cette petite balade le bus nous dépose au parking de départ .
Presque trois heures pour découvrir la ville.
Un escalier à monter et nous voici dans Main Street, un brin d’Angleterre au sud de l’Europe !
Cette rue, qui est très fréquentée, s’étend sur toute la longueur de la ville.
Ce matin pas de petit déjeuner, le restaurant de l’hôtel n’était pas encore ouvert … Alors notre première recherche dans Main Street, un restaurant.
Nous voici installés sur une terrasse juste devant la Cathédrale et le soleil apparaît enfin.
Très bon repas !
Nous allons jouer les touristes dans Main Street et les petites rues latérales.
Visite de la cathédrale et d’une autre belle église.
La Cathédrale
Une belle Eglise assez sobre
Un peu de shopping, même si tout est détaxé, je n’ai pas fait de folie, seulement mon premier achat chez Marks & Spencer !!
Retour à Torremolinos…
Le chauffeur, très sympa, fera des détours pour reconduire chacun des passagers devant son hôtel.
Un peu de déception à cause de la grisaille du matin mais, contents tous les deux, d’avoir vu ce Rocher mythique , considéré dans l’Antiquité comme l’une des deux colonnes d’Hercule.
mercredi, mai 15 2024
Par marie-claude pornin le mercredi, mai 15 2024, 20:24 - Andalousie 2024
Mercredi 17 avril 2024
Malaga
C’est donc la liberté !
On ne va pas trop traîner… Le petit déjeuner pris, nous partons avec Françoise et André, Christiane et Christian pour la ville haute. Un ascenseur va nous économiser un peu de marche à pied et nous arrivons à la gare. Il y a du monde, personne pour nous aider et aucune explication en français, après quelques hésitations Christiane va réussir à sortir les billets de train.
Nous voici dans le train qui ressemble plus à un métro aux heures de pointe ! Nous sommes debout, on se cramponne aux barres et à ce qu’on peut : trajet de 30 mn environ. Nous avons remarqué un arrêt à l’aéroport.
Malaga ! on descend !
Nos compagnons de balade souhaitaient prendre le bus touristique, bus à impérial qui fait le tour de Malaga, billet pour la journée entière, assez cher mais ça va nous éviter des montées difficiles et des parcours un peu longs à pied. Bonne idée qu’on ne regrettera pas.
Tour panoramique de Malaga avec explications, on a revu ce qu’on avait déjà découvert avec Daniel le premier jour, petite révision.
Avant de continuer les visites il faut se rappeler que Malaga est une ville marquée par la présence historique de deux grandes civilisations, les Romains et les Maures.
Et nous continuons avec le bus jusqu’à Gibralfaro.
Castillo de Gibralfaro
Située sur la crête d’une colline allongée de 132 mètres d’altitude aux flancs escarpés plongeant dans la mer et descendant vers la ville, la forteresse de Gibralfaro domine tout Malaga. Cette forteresse est un mirador impressionnant, non seulement pour observer la ville qui se trouve à ses pieds, mais également les accès par terre et par mer.
Le site avait certainement été déjà occupé par les romains. toutefois ce sont les arabes qui lui ont donné sa structure de forteresse.
D’un escalier à un autre, balade sur ces remparts qui nous offrent une magnifique vue sur la Ville de Malaga.
On reprend le bus qui va nous redescendre en ville.
Basilique Santa Maria de la Victoria
La Basilique Santa Maria de la Victoria est une église dédiée à Marie, patronne du diocèse de Malaga. elle fut inaugurée 1700 bien que ses origines remontent à l’année 1487 lors de la conquête de Malaga par le roi Ferdinand le Catholique.
L’Alcazaba
Après avoir regardé les restes de l’ancien théâtre romain, nous rentrons sur le site de l’Alcazaba.
L’alcazaba de Malaga est l’une des forteresses conservées les plus importantes d’Espagne.
Sorte de modèle réduit de l’Alhambra, l’Alcazaba était la résidence des émirs arabes
Ce palais-forteresse arabe fut construit au XIe siècle sur ordre du roi de Grenade. Profitant d'une colline pour assurer sa position élevée, il est composé de 2 enceintes. L'extérieur est légèrement en contrebas. L'enceinte interne sert d'emplacement au palais.
Aux détours des allées
…
Terrasses et patios agrémentés de cyprès
Massifs de fleurs et de plantes aromatiques
Bassins ornementaux
De belles vues sur la ville
Les Arènes de Malaga
Une belle visite
Nous regagnons les petites rues autour de la cathédrale pour trouver un restaurant. Déjà beaucoup de monde installé aux terrasses. On a fini par trouver une table dans la rue San Augustin qui relie la Cathédrale et le Musée Picasso (sa maison natale) ;
La maison natale de Picasso
Déjeuner de tapas
Michel et moi nous voulions aller visiter le Musée Picasso, on a vite perdu patience dans la fille d’attente, on ne va pas passer l’après midi à piétiner ;
Ce sera la Cathédrale qui va nous accueillir.
Cathédrale de l’Incarnation
J’ai déjà parlé de l’extérieur lors de notre visite avec Daniel et aujourd’hui nous allons visiter l’intérieur ...
Le superbe plafond voûté s’élève à 40 m.
Une vaste nef à colonnes qui abrite un énorme choeur en bois de cèdre.
Les bas-côtés donnent accès à 15 chapelles ornées de somptueux retables.
Ensuite nous avons retrouvé nos compagnons pour une pause rafraîchissante sur une terrasse en face de la Cathédrale.
Balade dans la ville pour rejoindre tranquillement un arrêt de bus.
Nous avons attendu assez longtemps notre bus rouge pour rejoindre la gare.
Retour à Torremolinos dans un train aussi bondé qu’à l’aller.
Tous très contents de ces visites, Malaga méritait bien cette journée !
Par marie-claude pornin le mercredi, mai 15 2024, 16:49 - Andalousie 2024
Mardi 16 avril 2024
Marbella - Torremolinos
C’est par une petite route de montagne que nous allons rejoindre Marbella. La route serpente entre des paysages boisés, parfois en hiver la neige s’accroche aux sommets, en ce moment c’est bien vert.
On continue de monter en pleine montagne, jusqu’à un col situé à 1037m. 47 km de lacets !
La fin du parcours est particulièrement spectaculaire. Le bus arrête pour nous laisser admirer un panorama exceptionnel : vue sur le Rocher de Gibraltar et les côtes marocaines. On a vaguement distinguer le Rocher … pour moi pas plus.
Bientôt on aperçoit des belles villas à flanc de montage, et puis une zone résidentielle plus dense… Nous arrivons à Marbella.
Au pied de Sierra Blanca et en bordure de mer, Marbella bénéficie d’un paysage de toute beauté.
Comme toute les villes d’Andalousie Marbella conserve les traces de ses différents occupants : romains, musulmans et chrétiens mais la ville est surtout connue pour son offre touristique exceptionnelle : «La plage du soleil », plages aussi vastes que splendides, espaces naturels préservés, terrains de golf, ports de plaisance…
Hôtels de luxe, villas qui rivalisent d’opulence … On n’a pas visité !
Le roi d’Arabie saoudite a, paraît-il, la plus grande propriété de Marbella, nous avons juste aperçu le minaret de sa mosquée !
Marbella est la station où se retrouvent les « très riches » de ce monde et où il est bon d’être vu, je pense !
Nous, nous ne sommes que de passage…
Après avoir longé les boutiques de luxe, frôlé les porsches, ferrari et autres belles voitures… nous voici au port devant des yachts qui rivalisent sans doute de grandeur, de luxe etc. Combien de jours sortent-ils en mer par an ?
Peut-être qu’il aurait été sympa de visiter de petits quartiers qui ont peut-être gardé leur authenticité ? Mais on reprend le bus pour retrouver Torremolinos.
Nous allons longer la Costa del Sol, nous ne serons jamais bien loin de la mer.
La Méditerranée, nous la verrons, quand les hôtels, les nombreux hôtels qui la bordent, laisseront une petite fenêtre, j’exagère à peine !
En début d’après-midi nous retrouvons l’hôtel San Pedro et Daniel nous abandonne, il prend l’avion pour retrouver un autre groupe à Madrid.
Pour nous presque 3 jours en liberté, nous allons commencer par aller déjeuner.
Après avoir posé les valises dans notre chambre, nous repartons.
On connaît déjà un peu mais on va retourner dans la ville haute. On veut repérer la gare pour rejoindre Malaga demain et finaliser notre réservation pour notre journée à Gibraltar après demain.
Petite balade sur la plage, un cocktail à une terrasse devant la mer.
Café en musique au bar de l’hôtel après dîner.
Demain ce sera donc : Journée à Malaga et nous y partirons avec deux autres couples.
lundi, mai 13 2024
Par marie-claude pornin le lundi, mai 13 2024, 21:08 - Andalousie 2024
Lundi 15 avril 2024
En route pour Ronda
Toujours de beaux paysages vallonnés, des cultures de céréales, des arbres fruitiers et toujours des oliviers .
De loin Zahara, un des célèbres villages blancs d’Andalousie nous apparaît au sommet d’une colline. Quels beaux paysages à l’approche !
Le bus nous laissera en bas du village pour profiter d’un panorama exceptionnel.
Ronda n’est pas bien loin mais l’entrée y est réglementée. Il faut que Daniel appelle la police qui va donner un créneau horaire pour l’entrée du bus dans la ville et il nous faudra sortir nos bagages rapidement !
Ronda
La ville de Ronda occupe une position géographique exceptionnelle, sur le bord d'un plateau rocheux très profondément entaillé par une faille de 160 mètres de profondeur et de 60 à 80 mètres de large. Cette faille coupe littéralement la ville en deux, tandis que les falaises font office de rempart naturel. C'est sans doute cette position privilégiée qui a dû présider au choix de l'emplacement de Ronda et qui offre, par ailleurs, des panoramas superbes sur les paysages de l'Andalousie.
Une des plus anciennes villes d’Espagne et, comme toutes les villes d’Andalousie, Ronda a connu les invasions successives qui se retrouvent dans ses vestiges et dans les styles qui se superposent et créent aussi souvent la belle harmonie andalouse.
Les chambres ne sont pas prêtes, nous mettons nos bagages à la consigne et les visites commencent.
Les Arènes, berceau de la tauromachie moderne.
Nous n’avons qu’à traverser la rue pour rejoindre les arènes. L’arène de Ronda, par son histoire, son architecture et sa beauté, est reconnue comme l’une des plus anciennes d’Espagne et l’une des plus monumentales.
Chaque année, en septembre se déroule la Corrida Goyesca une corrida très spéciale où les toreros revêtent d'élégants costumes Goyaesques. Ces costumes s'inspirent de la mode madrilène du XVIIIe siècle, immortalisée par le célèbre peintre Francisco de Goya. Le nom "Goyesca" vient d'ailleurs directement de ce célèbre artiste.
Et pour terminer la matinée, un petit tour dans la ville nouvelle pour découvrir la rue Carrera Espinel, une rue piétonne d'un kilomètre de long … boutiques , restaurants et n’oublions pas de lever la tête pour admirer les beaux balcons en fer forgé.
De la Plaza de Espana nous regagnons notre hôtel, installation rapide dans nos chambres et déjeuner.
Après déjeuner une heure de libre avant de reprendre les visites.
En face l’hôtel un kiosque se trouve au milieu du Parc Alameda del Tajo, on va pouvoir y prendre un café.
Et, en poursuivant jusqu’au bout du jardin nous arrivons au bord d’un précipice avec une vue vertigineuse sur la campagne vallonnée. Paysages magnifiques !
Nous reprenons les visites avec Daniel, ce qui est bien dans cette ville c’est qu’on n’a pas besoin de marcher beaucoup.
Très rapidement nous voici sur le Puente Nuevo (Pont neuf)
Ce pont pont enjambe, à 100 m de hauteur, une gorge très impressionnante, coupant la ville en deux. On aperçoit même dans la paroi quelques habitations troglodytiques abandonnées. Une promenade, sur la droite avant de traverser le pont, permet d'en admirer l'architecture, de même que la faille. Symbole de la ville, ce pont fut construit dans la seconde partie du XVIIIe siècle, il est situé au point le plus haut de la falaise, survolant une distance de quasiment 90 mètres. Ce pont monumental comprend une enceinte sur son arche centrale qui était autrefois utilisée comme une prison.
Il y a deux autres ponts : le premier et le plus bas, appelé le « pont romain », date de l’époque à laquelle Ronda était une cité romaine. Le deuxième, appelé « vieux pont », est situé à mi-hauteur et date de l’époque médiévale lorsque l’Andalousie fut envahie par les Maures.
Nous voici maintenant dans la vieille ville.
De petites rues étroites nous y préservent du soleil. Toujours ces façades blanches avec de beaux balcons en fer forgé Il reste de belles demeures seigneuriales, des palais discrets.
Agréable balade qui nous mène sur la plaza Duquesa de Parcent, jadis elle accueillait les courses de taureaux. Cette place est sans doute l’une des plus pittoresques de Ronda et l’une des plus belles considérant les nombreux édifices qui la bordent, tels que l’Iglesia de Santa Maria la Mayor ou l’hôtel de ville.
L’église Sainte Marie Majeure de Ronda fut édifiée sur les restes de l’ancienne grande mosquée entre le 16ᵉ et le 17ᵉ siècle. Mélange de plusieurs styles architecturaux de ces différentes périodes de l’histoire comme de nombreux monuments andalous, elle conserve le mihrab de la période musulmane.
Cette église a une façade très différente des églises visitées jusqu’à maintenant. Accolé au clocher (ancien minaret) un porche soutenu par des arcades est surmonté de 2 étages.
A l’intérieur 3 nefs soutenues de colonnes de style gothique.
Superbe retable baroque
Choeur de style renaissance en bois de cèdre et noyer.
Des tableaux plus récents (artiste italien?), j’ai beaucoup aimé.
Sur le chemin du retour vers notre hôtel Michel et moi feront une halte dans la maison Don Bosco.
Belle maison dont le jardin descend à flanc de falaise avec une belle vue sur le Puente Nuevo.
Assis sur une terrasse avec une boisson rafraîchissante devant ce beau panorama devant nous… que demander de mieux pour terminer l’après midi !
Après dîner nous reviendrons voir ce pont et les gorges illuminés.
Une sangria sur une terrasse de la Plaza Espana et nous rentrons à l’hôtel.
Ronda aura été un vrai coup de coeur !
dimanche, mai 12 2024
Par marie-claude pornin le dimanche, mai 12 2024, 16:38 - Andalousie 2024
Dimanche 14 avril 2024
Jérez Cadiz
Nous quittons Séville, nous laissons la ville entrer dans la joie de la Feria : une semaine de fête, de danse, de musique !
Pour nous direction Jérez de la Frontera.
Jérèz, célèbre pour ses vins, ses chevaux et son flamenco, abrite une vieille ville qui a été classée site historique.
Jerez de la Frontera, ce sont donc les arômes de la gastronomie régionale où se distingue l'Appellation d'origine contrôlée Jerez-Xérès-Sherry Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Et notre première visite d’aujourd’hui sera pour une cave , une grande cave, je crois…
La Cave de Tio Pepe
Le Tio Pepe Jerez Fino Muy Seco est un vin fortifié produit à partir du cépage Palomino Fino. Il est vieilli selon le système de Solera, qui consiste à mélanger des vins de différents âges pour créer un produit final d'une grande complexité.
Dans les tonneaux du vin de plus de 300 ans, nos compagnes de voyage, vigneronnes champenoises étaient dans l’étonnement , d’autres aussi!
Ma première impression : une très belle propriété ! Ici, on fait dans le grandiose, avant la dégustation on en prend plein les yeux. A l’entrée au fond d’une véritable arène sont alignés des tonneaux, des spectacles de chevaux s’y déroulent parfois, dommage pour nous ce n’était pas prévu dans la visite .
D’un bâtiment à l’autre passage dans des allées fleuries, sous des tonnelles à la végétation naissante…
Nous arrivons à la dégustation. Je laisse les connaisseurs donner leur avis, moi, j’ai bien apprécié un vin rouge doux qui pourrait se boire en apéritif.
Et bien sûr passage incontournable par la boutique !
Un petit aperçu du centre historique. Arrêt devant l’Alcazar de Jérez intégré dans des fortifications datant de Moyen Age.
On reprend la route pour Cadiz, ville au bord de l’océan Atlantique. C’est dans le golfe de Cadiz que le Guadalquivir se jette donc dans l’Océan Atlantique.
Le bus nous arrête sur le front de mer.
Cadiz est, paraît-il la plus ancienne ville d’Occident, fondée par les phéniciens.
A la suite de Daniel nous remontons une longue rue piétonne bordée de boutiques et de restaurants , il est juste 13H, les espagnols déjeunent plus tard. Et comme presque partout en Andalousie de beaux balcons en fer forgé.
Nous arrivons sur la grande place de la cathédrale.
Pas très loin un petit restaurant va nous accueillir pour notre repas de midi.
Et après temps libre.
Nous avons commencé par la visite de la Cathédrale, cathédrale baroque et néoclassique.
Le vieux Cadiz se divise en plusieurs quartiers appelés « Barrios » , chaque barrio est un dédale de rues pavées. C’est parti une sympathique balade de ruelle et ruelle, à l’abri du soleil en cette chaude après-midi.
Notre but : regagner tranquillement le front de mer .
Et de là, profiter, entre autre, de la belle vue sur les magnifiques coupoles de Cadiz.
Nous avons vu les coupoles et nous sommes remontés doucement vers les marches de la cathédrale pour retrouver le groupe.
Si hier nous avons raté le « Barbier » à Séville et bien à Cadiz, nous avons vu des belles, des blondes, des brunes mais la « Belle aux yeux de velours » ?
Court trajet en bus pour rejoindre notre hôtel à Jérez.
Un peu loin du centre touristique pour repartir en balade… Repos au bar !
vendredi, mai 10 2024
Par marie-claude pornin le vendredi, mai 10 2024, 18:09 - Andalousie 2024
Samedi 13 avril 2024
Séville
Nous commençons ue journée dense en visites !
Tour panoramique de la ville en bus.
Nous retrouvons notre guide du jour près du quartier juif.
Santa Cruz
Un labyrinthe de ruelles et de passages étroits, des boutiques aux étals colorés, de petits bars... Les façades blanchies à la chaux, les fleurs et les patios font le charme de ce quartier.
Nos ne ferons que traverser car à deux pas d’ici l’Alcazar nous attend.
L’Alcazar
Palais royal de Séville
Le Real Alcázar de Sevilla est le palais royal de Séville. Il s'agit vraisemblablement du plus ancien palais encore en usage d'Europe.
La première version de l’Alcazar fut construite au IXème siècle (débuté en 844) par les Omeyyades d’Espagne lors de la période musulmane, il fut ensuite repris et modifié à plusieurs reprises par les rois catholiques.
L’Alcazar de Séville nous permet de découvrir et admirer tous les styles architecturaux et décoratifs de l ‘Andalousie. Influences musulmanes, juives et chrétiennes
Arts mudéjars, gothiques et baroques s’y côtoient : très beaux stucs, arches décorées de dentelles de plâtre, azuleros, plafonds à caissons. Sol pavé de marbre blanc...
Les jardins de l’Alcazar
Les jardins occupent les 4/5 éme de la surface totale : 6 ha !
Un véritable jardin d’Eden alliant une végétation luxuriante à la présence d’eau omniprésente.
Les jardins de l'Alcazar, sous le règne de l'Islam, possédaient des vergers remplis d'arbres fruitiers, de produits horticoles et d'une vaste gamme de fleurs odorantes. Ils fournissaient la nourriture à la population .
Avec les plans d’eau, les bassins, les jets d’eau, les fontaines ces jardins sont devenus des lieux agréables pour y vivre surtout sous la chaleur estivale. Pour nous ce fut une belle balade dans les allées ombragées entre les massifs , les parterres de fleurs, les bassins… à marcher sous les arcades des galeries surélevées pour dominer ces magnifiques jardins !
La Cathédrale et la Giralda
La cathédrale de Séville est le troisième plus grand édifice gothique au monde. À l'origine, il s'agissait d'une mosquée, mais elle a été transformée en cathédrale lors de la reconquête de la ville par le Roi Catholique Ferdinand III. Après avoir subi de nombreux changements au fil des siècles, elle mêle aujourd'hui les deux styles architecturaux pour livrer un monument exceptionnel. Les dimensions vertigineuses du plafond et les vitraux sont des incontournables.
La Giralda Avant de rentrer dans la Cathédrale nous voici au pied de la Giralda.
Haute de 104 m, la Giralda de Séville, est le clocher de la Cathédrale. Couvert de motifs sculptés il a été érigé sur l’ancien minaret de la mosquée. Ce minaret ressemble au minaret de la Koutubia de Marrakech, le même architecte a conçu les deux. Une statue de bronze, le Giraldillo, en forme de girouette surmonte la chambre des cloches d’où le nom donné à ce clocher la Giralda.
Pour accéder en haut depuis l’intérieur de la Cathédrale, pas de marches mais une longue rampe . A l’origine cette rampe permettait au Muezzin d’accéder à cheval en haut du minaret pour l’appel à la prière.
A pied, l’ascension est un peu longue : environ 35 étages.
Michel est monté tout en haut avec en récompense une vue époustouflante sur Séville !
Moi, je suis montée à la moitié environ, des ouvertures tout autour m’ont permis de découvrir image par image le panorama.
La Cathédrale Santa Maria de Sede (Notre Dama du Siège)
Le groupe s’est retrouvé et nous pénétrons dans la Cathédrale.
La Cathédrale de Séville, longue de 130 m et large de 76 m est composée de 5 nefs dont la principale culmine à 42 m de hauteur.
Difficile d'avoir une vue d'ensemble de cet immense édifice, je crois que les plus belles photos sont celles prises lors de notre balade nocturne d'hier.
Richesse des décors de pierre, de fer forgé Finesse des colonnes
Dallage en marbre noir et blanc
Magnifiques vitraux
Des œuvres de Goya et de Murillo
La Capilla Mayor, la chapelle principale de la cathédrale de Séville, est un chef-d'œuvre de la sculpture gothique sur bois. Elle mesure 30 mètres sur 20 mètres et comporte plus de 44 reliefs et 200 figures de saints.
Ce retable de la cathédrale de Séville est une œuvre d'art exceptionnelle.
L’arrière-chœur, quant à lui, arbore un style baroque du début du XVIIe siècle, tout en marbre et sculptures !
La Chapelle Saint Antoine, chapelle des baptêmes avec un tableau de Murillo.
Et bien sûr cette cathédrale abrite le tombeau de Christophe Colomb.
Quatre personnages symbolisant les royaumes de Navarre, d’Aragon, de Castille et de Leon portent le cercueil. Aucune certitude que ce soit la dépouille du célèbre explorateur qui repose ici ! Christophe Colomb a beaucoup voyagé, même après sa mort !
Encore quelques photos
Longue matinée… nous avons bien mérité notre paëlla !
Place d’Espagne
Construite à l’occasion de l’Exposition ibéro-américaine de 1929 (Espagne, Portugal et leurs colonies américaines), la Place d’Espagne est une œuvre colossale dont les travaux ont pris près de 15 ans.
La place s’étend sur le Parc de Maria de Luisa, elle a la forme de bras ouverts. Au centre se dresse un grand bâtiment encadré se deux tours de 70 m de hauteur.
Le bâtiment se prolonge par une galerie faites de plafonds à caissons, on y trouve 48 bancs décorés de carreaux de faïence qui illustrent les différentes provinces d’Espagne.
Un canal navigables avec ses ses nombreux ponts ajoutent du charme au lieu !
Mini croisière sur le Guadalquivir
Le Guadalquivir est le fleuve de Séville, le seul fleuve navigable d’Espagne. Un fleuve qui a joué un rôle de premier plan dans de nombreux moments de l’histoire de la ville. Des sièges, des défenses et des conquêtes ont eu lieu entre ses eaux. Au XVIe siècle, Séville était le centre commercial du monde occidental, et son fleuve a été la principale voie navigable pour le trafic atlantique pendant plus de 200 ans.
La Torre del Oro
Un peu plus d’une heure de navigation, un audio guide nous a donné le nom des ponts, de quelques monuments que nous avions vus de plus près lors de nos visites.
Près du fleuve :
Les arènes
Ne me demandez pas des précisions… Après les visites de la journée j’ai apprécié ce moment calme et agréable au fil de l’eau !
Voilà nous regagnons notre hôtel en bus.
En attendant le dîner, un cocktail au bar sur la terrasse dehors à l’ombre. Beaucoup moins de monde qu’hier : pas de match de foot !
Une petite déception pour Michel... Il n'a pas vu le" BARBIER" !
lundi, mai 6 2024
Par marie-claude pornin le lundi, mai 6 2024, 16:47 - Andalousie 2024
Vendredi 12 avril 2024
Cordoue -Séville
Ce matin toujours un beau soleil, le bus nous laisse près des remparts de la vieille ville de Cordoue. C’est une guide locale qui va nous accompagner pour les visites de la matinée.
Avec elle nous franchissons une porte qui va nous conduire dans le quartier juif de la ville.
On va déambuler dans un labyrinthe de rues étroites qui protégeaient du chaud soleil d’été mais aussi qui garantissaient sécurité et vie privée.
Patrie de Maïmonide, rabbin, philosophe, médecin, Cordoue était la plus grande juderie andalouse.
Musulmans et juifs y ont vécu un temps en bonne harmonie. La ville de Cordoue est devenue un centre culturel et économique important.
Mais tout ne s’est pas toujours passé sans heurts !
Nous découvrirons la Synagogue, 3e synagogue la mieux conservée d’Espagne.
Un regard sur les maisons andalouses avec une cour intérieure entourée de belles végétations.
La Rue des fleurs avec ses murs blanchis à la chaux ornés de pots de fleurs colorés.
Et de ruelle en ruelle on s’approche de la Visite du jour …
La Grande Mosquée de Cordoue
La Mosquée Cathédrale de Cordoue est le monument le plus important de tout l’Occident islamique et l’un des plus étonnants au monde.
Quelques chiffres : 23 000 m² de superficie, 800 colonnes (à l’origine plus de 1000)
Un peu d’histoire
Période chrétienne
A la moitié du 6e siècle se dressait ici une basilique wisigothe .
Période musulmane
A l’arrivée des musulmans cette basilique est divisée et son utilisation partagée. En 786 fut entrepris la construction de la première mosquée constituée de 11 nefs.
En 833 : premier agrandissement de la mosquée avec 8 nouvelles nefs.
951 : construction d’un nouveau minaret de 40 m de hauteur.
962 : la mosquée s’agrandit de 12 nouvelles nefs et la cour s’agrandit aussi.
Quelques années plus tard, un dernier agrandissement de 8 nouvelles nefs donne la forme de la mosquée actuelle. Seconde période chrétienne
Au 12e siècle, après la reconquête de la région par les Catholiques, le culte chrétien y est célébré.
En 1489 débute les travaux de construction de la grande Chapelle qui deviendra la Chapelle de Villaviciosa
En 1523 début de la construction du transept.
Fin 16e construction de la tour de la cathédrale, de la coupole et enfin le retable majeur
Au 19e et 20e siècle des rénovations ont été entreprises dans la partie musulmane (mihrab) et catholique.
Après toutes ces explications , précisions… Entrons !
Nous avons traversé la grande cour, la cour des orangers, c’est là que les musulmans faisaient leurs ablutions. Elle est entourée de portiques à arcs en plein cintre, son sol est en partie pavé de galets.
Et nous voici perdus au milieu de cette forêt de colonnes et bien sûr nous ne sommes pas les seuls…
Le mihrab
Ce serait bien de privatiser la Grande Mosquée ! Oublions !
On lève les yeux, on regarde à droite, à gauche… Y a t-il autre chose à faire ?
La guide locale et Daniel étaient avec nous, ils nous guidaient, attiraient notre attention sur un élément d’architecture ou sur un autre détail … J’avoue, je n’ai pas retenu grand-chose !
Je crois que j’étais écrasée par le poids des siècles, l’immensité de l’édifice et aussi émerveillée par la beauté, la richesse des décors ,le grandiose !
Les photos révéleront peut-être tous ces sentiments.
Voici la partie Cathédrale
Merci à ceux qui nous ont laissé ces trésors !
J’ai trouvé cette phrase (je ne sais pas qui l’a écrite) , je la partage :
« La Mosquée-Cathédrale de Cordoue est l’un des monuments les plus singuliers au monde, témoin de l’alliance entre l’art et la foi. »
Un peu de temps libre avant le repas.
Parmi les suggestions de Daniel nous avons choisi d’aller visiter l’Alcazar de Cordoue.
La file d’attente devant le guichet ne nous en a pas dissuadés... et tout est allé assez vite.
L'Alcazar des rois chrétiens possède des caractéristiques islamiques, mais la quasi-totalité de la structure a été construite pendant l'époque chrétienne.
Des vestiges romains et wisigoths cohabitent avec ceux d’origine arabe sur un emplacement près de la rive du Guadalquivir qui fut le lieu préféré des différents gouvernements de la ville.
Nous avons parcouru les salles du palais dont le Salon des mosaïques.
De beaux jardins avec des bassins, des massifs fleuris, de hauts arbres taillés, sans doute des cyprès.
Trois statues sur une terrasse rappellent une entrevue célèbre : Isabelle de Castille, Ferdinand d’Aragon et Christophe Colomb, ce denier étant venu demander de l’aide pour ses expéditions .
Agréable visite !
Nous avons retrouvé Daniel et le groupe.
On emprunte le Pont Romain pour traverser le Guadalquivir et rejoindre notre restaurant sur l’autre rive.
Un dernier regard sur les trésors de Cordoue
Ensuite, route pour Séville.
Installation à l’hôtel, beaucoup de monde et d’animation, un match de foot important va avoir lieu ce soir au stade voisin.
Dîner.
Avec Martine et Christine nous allons prendre un taxi pour le centre historique de Séville. La capitale de l’Andalousie est très animée, demain commence la Feria.
Belle balade
Retour un peu plus long qu’à l’aller. Le match était terminé, des flots de piétons, des files de motos, des voitures, etc. Je ne peux pas vous dire qui a gagné !
Encore une journée bien occupée avec de belles visites !
dimanche, mai 5 2024
Par marie-claude pornin le dimanche, mai 5 2024, 15:57 - Andalousie 2024
Jeudi 11 avril 2024
Jaen – Cordoue
En route pour Cordoue
Toujours un très beau soleil !
Je crois qu’on peut dire que nous roulons sur la route de l’olivier .
De chaque côté de la route des collines couvertes d’oliviers. De loin ces plantations dessinent des tapis de patchworks, de beaux paysages !
En arrivant à Jaen le Château Santa Catalina nous apparaît en haut d’une colline boisée.
Par une route étroite le bus va nous conduire au pied de ce château, manœuvres un peu compliquées mais on y arrive.
Le Château Santa Catalina est d'origine arabe et a été étendu et modifié après sa conquête par Ferdinand III. A flanc de falaise se dresse une croix monumentale que fit poser le roi au printemps 1246, lorsqu’il pénétra dans la ville, la croix que l’on voit maintenant est plus récente.
Petite balade agréable dans cet espace naturel.
L’emplacement privilégié de cette ancienne forteresse nous a permis de profiter de vues exceptionnelles sur la ville de Jaén et sur son imposante cathédrale.
Jaén, qu’on peut nommer capitale de l’huile d’olive, 2e producteur au monde.
Le bus va nous déposer près du centre de la ville.
Autour de la grande place Santa Maria : la Cathédrale, le siège de l’évêché et l’Hôtel de Ville.
Daniel va nous accompagner pour la visite de la Cathédrale de l’Assomption, cathédrale construite sur l’emplacement d’une ancienne mosquée.
Sa façade imposante avec 2 tours fait de la Cathédrale de Jaén l'une des œuvres les plus remarquables de la Renaissance espagnole.
L’intérieur du sanctuaire abrite des œuvres d’une grande valeur artistique :la sacristie, la salle du chapitre, le choeur et la chapelle majeure où est conservée la célèbre relique de la Sainte Face.
Michel est monté sur le balcon, il a pris de belles vues de la place et de l'intérieur de la cathédrale.
Un peu plus d’une heure de liberté avant le déjeuner pour découvrir les petites rues commerçantes de Jaén.
)
Déjeuner et nous reprenons le bus, direction Cordoue.
Un « arrêt technique » … près d’une boutique de vente d’huile d’olive !!! De toute façon on l’avait demandé !
Toujours les mêmes paysages de champs d’oliviers.
Arrêt photo en arrivant à Cordoue
Devant nous le Guadalquivir et le pont romain qui le traverse.
Sur l’autre rive des monuments se dévoilent : la Grande Mosquée et l’Alcazar… on en verra plus demain !
Installation à l’hôtel
Et comme il nous reste un peu de temps avant le dîner et que cette journée n’a pas été trop fatigante, on repart…
On va aller jeter un petit coup d’oeil dans la vieille ville.
Après avoir marché le long d’une large avenue, on franchit une entrée au milieu des remparts.
Du monde en cette fin d’après midi dans ces petites rues qui se croisent et se recroisent.
Des façades blanches, des étals colorés, on aperçoit quelques cours intérieures…
Une ouverture sur la Grande Mosquée mais on l’a déjà dit : c’est pour demain !
On aurait pu s’y perdre mais le téléphone nous a bien aidés.
Nous étions même un peu en avance pour le dîner.
samedi, mai 4 2024
Par marie-claude pornin le samedi, mai 4 2024, 17:23 - Andalousie 2024
Mercredi 10 avril 2024
Grenade
Temps frais ce matin ... la Sierra Nevada et ses sommets enneigés ne sont pas loin mais ça va vite se réchauffer.
Matinée libre
En 1/2 h nous avons rejoint le centre ville de Grenade.
Cathédrale de l’Incarnation
La construction de la cathédrale fut commencée en 1501 par ordre du couple royal catholique, après la reconquête de Grenade par les chrétiens sur les arabes en 1492. La cathédrale fut construite à l'endroit où se trouvait autrefois une mosquée et la première étape de la construction fut une chapelle funéraire pour les rois.
Après son imposante façade baroque on découvre un vaste intérieur Renaissance. Une vingtaine de piliers blancs s’élèvent du carrelage noir et blanc vers le plafond plafond, plafond surmonté d’une coupole.
La partie la plus originale et la plus importante de la cathédrale de Grenade est le chœur aux prêtres circulaire, de style renaissance, entouré d'une série de chapelles. Débauche de décors et de dorures.
Deux grandes orgues dorés plus récents.
La Chapelle royale
Cette chapelle est le mausolée où sont inhumés la reine Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon, ce sont les grands parents de Charles Quint. Leur mariage a permis de réunir la Castille et l’Aragon. A leur arrivée seul Grenade restait le dernier émirat arabe et ce sont ces 2 souverains qui ont chassé définitivement les arabes d’Espagne.
Cette chapelle, de style gothique , est moins massive que la Cathédrale , dans une sacristie sont conservés des objets précieux de la Reine Isabelle.
Peu de recule pour prendre des photos de l’extérieur de la Chapelle et il était interdit de photographier à l’intérieur.
Monastère San Jeronimo
Dernière visite de la matinée ce monastère, au coeur de la ville, est un endroit paisible.
Nous avons déambulé librement dans ses deux cloîtres agrémentés de jardin avec de beaux orangers.
De salle en salle nous avons visité les lieux de vie des moines.
Le clou de la visite est l’église attenante au monastère…
Superbe façade, richesse de l’abside illuminée par les fenêtres du transept.
L'église prend la forme d'une basilique, avec une nef en forme de croix, des chapelles latérales et une chapelle majeure.
Dee belles fresques sur les murs et la voûte.
Magnifique retable où sont représentées les scènes de la vie du Christ.
Première église consacrée à l’Immaculée Conception de Marie.
Retour à l’hôtel à pied.
Le bus nous conduit à notre restaurant, en haut de la colline tout près de l’Alhambra.
Les visites de l’Alhambra sont planifiées, tellement de monde ! Je crois que c’est le 2e monument le plus visité d’Espagne.
Repas terminé, il nous reste une heure avant la visite de notre groupe. Une terrasse, pas des plus accueillantes, nous attend pour un café.
Michel, à son habitude, part prospecter les environs.
Et il a trouvé un endroit sympa pour passer une heure. Juste à côté du restaurant nous avons monté quelques marches, puis un petit sentier nous amène au milieu d’un champ d’oliviers et toujours en fond de paysage : la Sierra Nevada couverte de neige.
Assise sur un banc, sous une tonnelle (pas très feuillue encore), voilà comment passer un bon moment juste avant de découvrir l’Alhambra !
L’Alhambra
Sur une colline difficile d'accès, protégée par des montagnes et entourée de bois, parmi les plus anciens quartiers de la ville, l'Alhambra se dresse comme un château imposant aux tons rougeâtres dans ses remparts qui empêchent le monde extérieur de voir la beauté délicate qu'ils renferment.
Initialement conçu comme une zone militaire, l'Alhambra est devenu la résidence de la royauté et de la cour de Grenade au milieu du XIIIe siècle, après l'établissement du royaume nasride et la construction du premier palais, par le roi fondateur.Tout au long des treizième, quatorzième et quinzième siècles, la forteresse est devenue une citadelle avec de hauts remparts et des tours de défense, qui abritent deux zones principales: la zone militaire et les lieux d’habitations.
Au passage un regard au quartier de l’Abaicin (visité hier) en contrebas de l’Alhambra.
Generalife
Le nom “généralife” vient de l’arabe Jannat al-Arif qui signifie “le paradis (ou le jardin) de l’architecte”. Le généralife se compose de grands jardins et vergers, d’un amphithéâtre de verdure (en plein air) et de deux bâtiments rafraîchis par l’omniprésence de l’eau et l’ombre des feuillages. Contrairement aux palais nasrides qui relèvent de la vie publique et des cérémonies officielles, le Généralife est dédié au plaisir et à la distraction.
Palais de détente et de loisirs, jardin potager, vergers, massifs bien dessinés, arbustes taillés
…
Le Cyprès de la Sultane, c'est sous cet arbre qu'elle y retrouvait son amant.
Palais Nasrid
Cet ensemble de trois palais est construit à partir du début du 16e siècle par les rois de Grenade. Ils s’étendent d’est en ouest à l’abri des puissantes fortifications. Mais ces murs défensifs cachent une véritable oasis. Les pièces semi-ouvertes succèdent à des jardins fleuris où l’eau tient aussi toute sa place.
Des fresques, des arcs, des colonnes, des décorations de tuiles et des stucs sculptés sont visibles dans tout le palais et dans les différents bâtiments de la forteresse. Ce style d'architecture est commun à tous les palais nasrides. Il paraît, cependant, que l'Alhambra est plus grandiose et plus beau que les autres palais construits à cette époque.
Des dentelles de pierre
Fontaine de la cour des lions
Palais de Charles Quint
Le 2 janvier 1492, la reddition de Boabdil, dernier roi de la dynastie nasride, met fin au royaume musulman de Grenade. C'en est fini de huit siècles de présence musulmane en Espagne.
Il paraît que Charles Quint avait passé une agréable lune de miel à l’intérieur de l’Alhambra dont il appréciait la beauté. Voulant faire de Grenade un de ses lieux de résidence, il décide donc d’y faire construire un palais mais il y résida très peu voir pas du tout et la cour de l’empereur se déplaça définitivement à Madrid.
Ce palais possède une façade Renaissance et une cour circulaire avec deux niveaux de galeries.
Eglise Sainte Marie de l’Alhambra
Cette église sobre fut construite à l’emplacement de l’ancienne mosquée de l’Alhambra.
Une journée bien occupée, riche de visites .
Nous avons beaucoup marché et nous retrouvons notre hôtel. Dîner et repos
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